Ароматный город Грас

Во Франции перчаточники становятся парфюмерами, Грас же называют колыбелью перчаточников-парфюмеров. Парфюмерия перестает быть всего лишь ремеслом аптекаря, а превращается в искусство, которое обогащается рецептами, формулами и секретами красоты. Множатся труды, посвященные разработке способов для получения разнообразных благовонных препаратов.

Судьба Граса резко изменилась в XVI веке: союз ботаники и химии привел к взлету мастерства по изготовлению эфирных масел, и, следовательно, к бурному развитию нарождающейся парфюмерии. Это была великая эпоха ароматизированных перчаток и саше с ароматическими порошками, которые вошли в моду и употреблялись не только для красоты, но и для здоровья. Как только перчаточники научились получать эфирные масла, они очень быстро превратились в парфюмеров. Усовершенствование технического оборудования, а с ним и способов выделения душистых веществ обеспечили Грасу превосходство в мире парфюмерии.

Парфюмеры Граса не ограничивались лишь растительным сырьем, они использовали и сырье животного происхождения, привозимого со всех сторон. Так, драгоценные железы циветы доставлялись в рогах буйволов или зебу из Эфиопии.

В XVII веке появляется паровая дистилляция. После дистилляции эссенции отделяли от воды в специальных стеклянных сосудах с удлиненными горлышками, которые называли "флорентийскими вазами". Грасские парфюмеры умело и ловко управлялись с пробиркой и ретортой.

Переняв итальянские технологии парфюмерии и располагая богатой флорой, которой благоприятствовал исключительный климат, Граc перед Великой французской революцией отвоевал у Монпелье право называться столицей французской парфюмерии, тем более что духи теперь больше относились к предметам роскоши и моды, нежели к аптекарским снадобьям.

В XIX веке Грае стал мировым центром коммерции и производства ароматического сырья и парфюмерии. И сегодня в нем много частных музеев местных парфюмерных производств, где увековечена великая грасская традиция.

В то время город называли "кадильницей", "долиной любви", "землей обетованной", где женщины огромными корзинами собирали жасмин, туберозу и розу. И картина того, как сборщицы отправлялись с рассветом на благоухающие ароматами цветочные поля, способствовала распространению мифа.

Молодые девушки в длинных платьях и соломенных шляпах с бантами ранним утром начинали сбор душистых цветков жасмина и туберозы, кассии и флердоранжа, роз или фиалок в плетеные корзины.

К 1900 году в Грасе было уже пятьдесят фабрик, перерабатывавших в момент самого интенсивного сбора (май) 45 000 кг роз в день. Производитель цветов каждый день сдавал собранные цветы на фабрики, и в специальной книге записывалось количество сданного сырья, так как оплата производилась в конце сезона: поставщик, впрочем, обязывался не превышать установленного максимума поставки, в противном случае излишек покупатель брал по заниженной цене! В 1906 году килограмм роз стоил 0,25 франка по курсу того времени. Цена регулярно повышалась, и в 1926 году килограмм роз уже стоил 4,85 франка.

Период сбора жасмина более длительный, чем у розы, но сентябрьский жасмин стоил дешевле, особенно если цветки были подмочены дождем. В газете от 14 апреля 1912 года можно прочитать, что урожай фиалок в грасском районе (с 15 января до начала апреля) достиг 300 000 кг: ее сажали, как правило, в оливковых рощах - в тени деревьев кучками или рядами, чтобы облегчить сбор.

Сортировка цветочной массы должна была происходить быстро, чтобы избежать малейшего нагревания или процесса ферментации, если лепестки слишком долго оставались в куче. В цехе насыщения рабочие перекладывали драгоценные лепестки жасмина, туберозы или жонкиля на раму, заполненную очищенным маслом, где проходила холодная мацерация с обновлением лепестков каждые двадцать четыре часа до момента сатурации масла. Для цветов кассии, розы, апельсина, жасмина и мимозы адсорбционное масло поддерживалось в жидком состоянии легким подогревом, так же как и при обработке росного ладана, стиракса и др. В других цехах происходила дистилляция: свежие или сухие растения (по преимуществу предварительно смоченные) опускали в соленую и подогретую воду, наполнявшую древние реторты и перегонные кубы, унаследованные от далекого алхимического прошлого. За процессом внимательно следили, стремясь избежать резкого повышения температуры, что могло "сжечь" ароматы лаванды, тимьяна, аниса, розы и т. п.

Тогда умели распознавать летучий, скоропреходящий запах "окончания", характерный для свежеизготовленных эфирных масел. Среди традиционных способов была также и водяная баня: процесс медленный и дорогостоящий, но гарантировавший получение превосходных эфирных масел. Наконец, эфирные масла выделяли с помощью летучих растворителей. Этот способ особенно применялся для получения душистых веществ из роз, продуктов животного происхождения, смол и бальзамов, а также цветов, которые не все отдали в процессе насыщения масел.

Молинар, Рур-Бертран, Лотье, Жиро, Ман, Бруно Кури и многие другие владели прекрасными фабриками, где трудились десятки рабочих, как мужчин, так и женщин. Они производили сортировку цветов вручную, управлялись с водяной баней, подготавливали рамы и масла, переливали, сцеживали, готовили емкости, разливали масла по маленьким флакончикам. Многочисленные ручные операции на самом деле требовали достаточно большого количества квалифицированных рабочих.

Повсеместное развитие производства парфюмерного сырья и вторжение химии в мир парфюмерии, а также значительно увеличившаяся потребность в производстве духов, нанесли сокрушительный удар по грасскому первенству и сыграли роковую роль для некоторых фирм, но все же не отняли у Граса статуса "абсолютного совершенства", славы векового мастерства и фамильных секретов.

Сегодня Граc все еще остается критерием "абсолютного совершенства", когда речь идет о натуральных веществах, даже если самые достопочтенные фирмы открыли двери химии десятки лет назад. И хотя не все сейчас поступает в мир парфюмерии из Граса, здесь, однако, все может быть переработано. Только в Грасе встретишь такое удивительное сосуществование старинных традиций и самых новейших методов исследования, позволяющее человеку просить у природы и требовать от химии.

Старинное производство Рур-Бертран-Дюпон с двухсотлетними традициями оборудовано точными приборами. Команда ученых химиков и биологов изучает мир запахов в специальной исследовательской лаборатории, оборудованной по последнему слову техники. Все это обязательное условие, для того, чтобы оставаться конкурентоспособным в мире парфюмерии.

Другой пример долговечности и приспособления к современной парфюмерии - фирма "Виктор Ман и сын", основанная в 1871 году. У нее скромное начало в обработке флердоранжа, затем лаванды. Следом появились другие цехи дистилляции и экстракции, более усовершенствованные, с модернизацией оборудования и самого исследования.

Параллельно шло распространение агентств фирмы во всех частях света, чтобы снабжать фирму ароматическим сырьем. В 1980 году начал действовать центр научных исследований, позволяющий постоянно совершенствовать изучение и производство ароматических веществ. Но рядом со сложным оборудованием, мощными ректификационными колоннами, "распылительными башнями", современной техникой по фракционированию (дроблению) и высокоэффективному многоцелевому синтезу соседствуют и применяются старые аппараты, на которых производятся самые деликатные операции. Это "взбивалки", где готовятся абсолютные масла. Наконец, имеется ценнейшая "парфюмотека", в ней собраны тысячи композиций с детальными инструкциями и рецептами - это рабочая основа огромного значения.

В старом торговом городе Грасе множество великолепных особняков XVIII века, среди которых тот, где жил Мирабо, сегодня в нем музей искусств и истории Прованса. А вилла-музей Фрагонара напоминает о династии парфюмеров и знаменитых художников, коллекционеров и любителей искусств. Здесь в 1732 году родился Жан-Оноре Фрагонар, сын мастера перчаточника-парфюмера. В этом здании собраны всевозможные старинные предметы, имеющие отношение к парфюмерии, из которых самыми прекрасными являются, конечно, флаконы всех стилей, всех эпох и из всевозможных материалов: начиная с египетских сосудов и ваз до серебряных с позолотой бутылочек для уксуса, включая греческие амфоры из обожженной глины с узкими горлышками, предназначенными выливать жидкость по капле, римские сосуды из разноцветного стекла, толстые склянки эпохи Возрождения, фарфор, саксонские нюхательные шкатулки, английские флаконы или миниатюрные австрийские флаконы в стиле рококо, шкатулки для марокканских мушек. Коллекции нашли место в Париже, на улице Скриб, 8, в маленьком особняке эпохи Наполеона III, где музей Парфюмерии Фрагонара.

Наконец, Грае становится местом интернационального музея парфюмерии. Идея создания такого музея родилась на международной выставке 1900 года, а сбор экспонатов начался в 1921 году с поступлений от Герлена, Пиве, Роже и Гале, Шири, Рур-Бертрана.

Окончательный же проект был подготовлен к 1981 году. Он включает три уровня, дающих возможность показать историю промышленного производства. Музей постоянно пополняется экспонатами и коллекциями благодаря дарам и частным коллекциям, поступающим из Франции и из-за рубежа. Ботанический сад под стеклом даст полное представление обо всех разновидностях растительного мира, поставляющего сырье для парфюмерной промышленности.